Старая электропроводка в доме: где царит опасность. Как самостоятельно поменять электропроводку в квартире Какого сечения применялась проводка в старых домах

Здравствуйте!

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

Ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

Старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

Старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали. Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно. Нужно просто сложить мощности ваших приборов. Их значения можно посмотреть в паспортах либо руководствах по эксплуатации на эти приборы, или на шильдиках, наклеенных на корпуса. Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д. Прибавьте сюда освещение с люстрами на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться. Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток. Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень». Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е. заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

На основании выше изложенного настоятельно рекомендую жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять шаги по приведению электроснабжения дома в соответствие с современными требованиями электробезопасности. Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат. Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

Удачного выбора!

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.

Замена электропроводки в квартире своими руками, как правило, приурочивается к капитальному ремонту. И составляет, пожалуй, самую сложную его часть. Соответственно – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит примерно 1000 руб. на 1 кв.м общей площади жилья. Браться за самостоятельную замену проводки нужно лишь в том случае, если ремонт необходим, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

Замена алюминиевых проводов на медные.
Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.

Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Этапы работы

Расходы на монтаж электропроводки можно сократить вдвое и более. Дело в том, что замена электропроводки производится в пять этапов:

Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
Составление плана разводки электропроводки, его утверждение и регистрация совместно со схемой электроснабжения.
Устройство ремонтной времянки.
Прокладка электропроводки.
Установка механизмов (выключателей, автоматов), точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных приборов, теплого пола, стиральной машины, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электропроводки должно быть по возможности устроено защитное заземление или обеспечено защитное зануление. Однако его устройство – .

Разводка электропроводки по точкам осуществляется на последнем этапе в ходе установки механизмов, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из этапов замены электропроводки можно сэкономить. В целом можно уменьшить расходы наполовину и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас получится самостоятельно, а что придется поручить специалистам.

Схема электроснабжения

Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.

Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.

Продумываем электроснабжение

Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Здесь случайность работает на потребителя: при среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для “наглядности”:

Вычерчиваем схему

За основу можно взять схему, приведенную . Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае сомнений относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите только за номером ГОСТа: в поиске почему-то выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых сейчас толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений элементов: их масштабирование не допускается. Если, к примеру, электрический конденсатор обозначается двумя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
Отсканируйте; если большой – кусками.
В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

Если санузел отнесен далеко от кухни (как, например, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную далее, в разделе о кухне, следует разместить в смежной с ванной комнате.

Группы розеток в смежных комнатах желательно располагать точно одна против другой через стену. В таком случае, просверлив стену, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.

В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не более двух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать последовательно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана сквозь стену из гостиной, экономится еще полветви.

Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток или последовательно в пределах комнаты, если в ней есть еще и потолочный светильник.

Потолочные светильники должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток недопустимо: цепи общего освещения считаются жизненно важными.

Ряды считаются и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для них выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Важно: плану электропроводки следует уделить самое сугубое внимание. Оптимально, с толком составленный план по сравнению с халтурным экономит затраты вдвое и более.

Электрооборудование комнат

Для составления плана электропитания со знанием дела нужно прежде всего определиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Разумеется, в своем доме вы хозяин, и разработать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания могут вам пригодиться.

Ванная

Электрооборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только высокая влажность делает помещение ванной особо опасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и обнаженный распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превышать 5 А (!), а это между безусловно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени воздействия, и при такой его силе времени срабатывания УЗО никак не достаточно, чтобы наверняка предотвратить беду.

С другой стороны – мощные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с большим собственным током утечки, работающие при повышенной температуре и влажности. В таких условиях оголенные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор или УЗО, но это решение вынужденное еще более, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного трансформатора – задача технически достаточно сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подвесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Но по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать следующим образом:

Электрошнуры бойлера и вентилятора заменить на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток на кухне или в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на недорогой вентилятор – беда невелика, тем более что почти 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Разумеется – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стену, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухню, или смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза бросаться не будет.
Вилка бойлера включается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не оговорено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
Удлинитель подвешивается в ванной на саморезы в дюбелях.
Стиральная машина включается в удлинитель на постоянно. В остальные два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
Вилка удлинителя включается в розетку в смежной комнате по мере надобности.

Таким образом, в ванной не будет оголенных концов под напряжением постоянно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стену – всего лишь удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет лишь одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Светильники туалета и ванной можно запитать последовательно по одной ветви: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким образом, понадобятся две ветви проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее здесь.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих ветвей одинаковы и описаны выше. Но точки подключения различаются: для собственной ветви кухни нужны не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Постоянно в них будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе подвесного шкафа отдельной ветвью, как иногда рекомендуют, неэкономно и неправильно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на постоянно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стену или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник включается в розетку дополнительной группы на противоположной стене.

Розетки ванной и основной группы желательно расположить за нижним кухонным шкафом вплотную под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и везде.

Прихожая и коридор

Сюда нужны две ветви: для розетки и для света. Если коридор длинный, и в нем нужны две точки освещения, то ближнюю к розетке выполняют в виде бра и запитывают от нее. А дальняя точка будет уже потолочным светильником, запитанным по своей ветви.

Детская

ПУЭ требует для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте не менее 180 см от пола. Но это касается только учреждений, да и ребенок вырастет, а комната останется за ним.

Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет повышенный интерес к технике, розетку в детской нужно поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой мелкая индивидуальность может надуться и подавить в себе склонности, которые, возможно, в дальнейшем станут залогом жизненного успеха.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки потолочных светильников и двух групп розеток в жилых комнатах достаточно 2N+1 ветвей, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы гостиной.
Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы спальни.
От спальни или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стену дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер. Ветвь для кондиционера должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и потому, что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Оптимальная высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним достаточно удобно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондиционера. Ее располагают повыше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Излишек шнура можно свернуть в бухту и засунуть на корпус настенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не старайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, вполне достаточно. На крайний случай – в одно посадочное место помещается тройная розетка, но такая не может быть встроенной.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
Болгарка с кругом по камню.
Паяльник на 40-60 Вт.
Индикатор-фазоуказатель.
Тестер-мультиметр.
Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
Фонарик.
Монтажный нож.
Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
Шпатель для замазки алебастром.
Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к замене

Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать крайне осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И весьма желательно предварительно ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в любой момент может появиться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это понять, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще купить гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (синий провод) сразу же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными , черными , коричневыми . Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Завершение

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, выключатели, светильники, .

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтобы ноль был ближе к окну.

Затем на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Теперь на короткое время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.

Снимаем питание, разводим отрезками провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как видим, добрая доля работ по замене электропроводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужик испытывает не всегда оправданное, но стойкое отвращение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что ничуть не дешевле.

Замена проводки в деревянном доме

Проводка в деревянном доме – тема отдельная. Можно лишь отметить, что рекомендации прокладывать гофр с кабелем прямо по стенам полностью несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена во всем мире.

Что можно посоветовать, если дом старый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги деревянными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или простая планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

Люди проживают в домах разных сроков постройки. Тем владельцам квартир, которые заселяют новые, недавно созданные здания, вопросами обеспечения электрической безопасности особо волноваться не стоит, хотя им все равно необходимо уделять внимание.

Современные строительные нормативы и ужесточенные требования действующих правил ПУЭ работают на сохранение здоровья населения, исключение бытовых травм.

Современная электропроводка создается с учетом того, что в квартирах значительно выросло потребление электроэнергии и работает много бытовых электрических приборов.

Еще несколько десятилетий назад вопросы электроснабжения решались по-другому: здания строились для потребления электрической энергии в квартире на максимальную мощность порядка 1,3 кВт.

Условия безопасной эксплуатации старой электрической проводки

В конце прошлого века квартирная электропроводка создавалась для того, чтобы осветить комнаты несколькими люстрами, посмотреть телевизор, послушать радиоприемник или магнитофон и подключить еще какой-нибудь бытовой прибор. Причем все вместе работало очень редко: выделенной электрической мощности потребления хватало с запасом.

Для подключения к распределительному щитку использовались двухжильные алюминиевые провода марок ППВ (с медными жилами, которые использовались редко) или АППВ (алюминиевые) с общей изоляцией, выполненной одним слоем белого цвета, называемыми в народе «лапшой».

Они соединяли щитка через распределительные коробки, а иногда и без них, с розетками, светильниками и электрическими выключателями. Цветовая маркировка провода «фазы» и «нуля», естественно, не могла быть выполнена. Каждый электрик занимался этим вопросом по собственному усмотрению.

Поперечного сечения алюминия в 2,5 мм 2 вполне хватало. чтобы надежно выдерживать номинальную нагрузку в 6 ампер, а полихлорвиниловая изоляция провода была рассчитана для работы в закрытых от солнечного света каналах, проложенных внутри стен из кирпича или железобетонных панелей.

Расчетный срок службы подобного алюминиевого кабеля ориентировочно составляет 25 лет при нормальных условиях эксплуатации, когда он не должен подвергаться излишним токовым перегрузкам, механическим воздействиям, тепловому нагреву.

В современных условиях алюминиевые провода, используемые в бытовой электрической проводке, уже себя изжили. Даже нормативы ПУЭ запрещают их новую установку внутри жилых зданий в тех случаях, когда площадь сечения жилы менее 16 мм 2 .

Характерные ошибки эксплуатации

Их можно свести в следующие группы:

прокладка электрической проводки открытыми местами с возможностью облучения солнечным светом;
некачественное соединение жил между собой;
механические нагрузки на провода.

Как воздействует солнечный свет на изоляцию

Этот вопрос можно посмотреть на фотографии, где для сравнения вверху показаны два новых провода, а ниже - тот, который несколько лет проработал на открытом воздухе.

Под действием солнечного света изменяется структура диэлектрического слоя. Он постепенно твердеет, образуются микротрещины, постоянно разрастающиеся так, что полностью открывают металл токопроводящей жилы. Ее изоляция пропадает. Если существует влажная среда, то возникают условия для образования токов коротких замыканий, а в обычных условиях через такие воздушные зазоры создаются токи утечек.

Сам по себе сухой воздух обладает изоляционными свойствами. Это его качество используется при прокладывании открытого провода на воздушных линиях передач электрической энергии. Но, расстояние между ними минимум в десятки раз больше, чем у потенциалов фазы и нуля, проходящих по «лапше».

Вариант открытой прокладки старой проводки с действием солнечного света на часть изоляции, расположенной около потолочного выключателя, показан на следующем фото.

Здесь не создано критической ситуации потому, что место постоянно затенено и провода наполовину закрыты трубками из кембрика. На практике же встречаются и более значительные нарушения.

Они видны на следующей фотографии: состояние электрической изоляции и плохой способ соединения проводов пришли со временем в непригодное состояние. Неправильная технология скрутки и открытое расположение диэлектрического слоя на свету стали причиной возникновения неисправностей.

Некачественное соединение алюминиевых проводов

В тех местах, где требовалось выполнять соединения токоведущих жил в старой проводке, раньше чаще всего использовалась скрутка. Причем эта технология для алюминиевого провода требовала выполнения сварки концов, которую можно разглядеть небольшим утолщением в виде шарика на очередной фотографии.

Длина оголенной части токопроводящих жил выбиралась такой, чтобы соприкасаемые поверхности образовывали площадь для прохождения электрического тока не менее поперечного сечения провода. Это отнюдь не один или два витка, которые еще требуют плотного обжатия пассатижами.

При нарушении технологии скрутки возникает дополнительное электрическое сопротивление, которое создает излишний нагрев металла, а он передается слою изоляции. Повышенная температура изменяет структуру диэлектрического материала и влияет на качество механических свойств алюминия.

Общеизвестным фактом является то, что, мягкие алюминиевые провода под действием повышенных температур теряют свою пластичность и становятся хрупкими, способными обломаться под незначительной механической нагрузкой в самый неподходящий момент.

В бытовой проводке сварка концов проводов из алюминия при скрутке предусматривалась потому, что, образуемый на его поверхности под действием воздуха оксидный слой обладает хорошими диэлектрическими свойствами, создает дополнительное электрическое сопротивление и нагрев…

В энергетике для борьбы с оксидным слоем, возникающим на поверхности алюминия, используются специальные смазки на кварцево-вазелиновой основе, которые требуют периодического осмотра и профилактической замены. Но, в бытовых целях этот метод не применяется.

Как все эти технологии реализовывались на практике, объяснять не требуется. В лучшем случае электрики делали скрутку из 10÷15 витков, плотно обжимая пассатижами, и обматывали ее слоем изоленты. Часто же количество витков уменьшалось до 2÷5, а усилие руки считалось вполне достаточным.

Подобные «мастера» уверенно говорили, что 220 вольт пробьют слой окисной пленки, а электрическая проводка будет работать. Вот она и эксплуатируется сейчас с:

излишним нагревом;
старением изоляции;
искрением розеток и выключателей;
токами утечек;
пожарами.

Потайные места

По замыслу любого проекта электрический кабель или провод должен быть проложен целым куском с доступными местами соединения на концах для проведения периодических осмотров, обслуживаний, ремонта. С этой целью используются распределительные коробки.

Когда проект нарушали из-за «излишней экономии» или ради воровства, то провода сращивали в случайных местах, например, между пазами перекрытий плит, которые сейчас спрятаны под толстым слоем штукатурки, обоев…

Если в месте такого соединения электрических проводов образовалась неисправность, то найти ее непросто…

Соединения алюминиевых проводов с медными

Разные типы металлов в определенной среде способны создавать электрохимические процессы. Это свойство используется внутри химических источников питания, и оно же мешает сочетать проводники из разных материалов.

Алюминий и медь при контакте создают реакции, постепенно ухудшающие электрическое сопротивление переходного слоя. Из-за этого их соединение скруткой запрещено правилами. Однако, отдельные домашние «мастера» даже не подозревают об этом и делают их массово.

А ведь совсем несложно использовать переходные клеммники или соединение провода «под болт».

Недостатки конструкции

В старой электропроводке используется две жилы с потенциалами:

фазы;
и рабочего нуля.

Причем ток с фазного провода при нарушении его изоляции может стекать на контур земли минуя рабочий ноль, а защитного в схеме нет.

Это повышает риски возникновения пожаров и получения электрических травм, исключает возможность надежного применения , хотя их установка в двухпроводной старой схеме при критических обстоятельствах однозначно снизит прохождение аварийного тока через тело пострадавшего.

Другим серьезным недостатком конструкции может оказаться значительно сокращенный длительной эксплуатацией ресурс работы автоматических выключателей и пакетного переключателя, через контакты которых уж слишком долго проходят токи различных нагрузок.

Вполне возможно, что эти контакты потеряли первоначальную упругость, загрязнились, перестали нормально работать. Этим объясняется тугой ход рукоятки, которую иногда необходимо поворачивать усилием двух рук.

Сделаем вывод: владельцы квартир со старой проводкой, отработавшей свой ресурс, постоянно подвергаются угрозе возникновения пожара или попадания под действия электрического тока.

В этой ситуации можно положиться на знаменитый русский «авось» (возможно пронесет!) или заменить старую электрическую проводку. Каждый хозяин решает этот вопрос самостоятельно…

Чтобы натолкнуть вас на правильное решение рекомендуем посмотреть обучающий видеоролик.

Ждем ваших комментариев.

Как правило, каждые 3-5 лет мы производим ремонт комнат в своей квартире. В подавляющем большинстве случаев, ремонт носит косметический характер и включает в себя: замену потолочного, настенного и напольного покрытия, а также замену: плинтусов, карниза, освещения и розеток. Если вы решили сделать ремонт во всей квартире или переезжаете в новую, то рекомендуем произвести замену проводки. О том, как правильно проложить проводку, мы постараемся подробно рассказать в данной статье.
Содержание статьи:

Для чего необходимо менять проводку

Некоторых интересует вопрос, зачем нужно менять проводку, если старая вполне нормально работает. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, достаточно привести аналогичный пример с водопроводными трубами. Металлические трубы часто заменяют пластиковыми, так как они намного надёжнее и долговечнее, а к тому же, они не забиваются оскалом, который возникает в металлических трубах, а стало быть, пропускная способность пластиковых труб и напор в них будет всегда хорошим. То же самое, по большому счёту, касается и электрической проводки.
Во-первых, сама по себе проводка в домах, которые были построены в прошлом веке, не рассчитана на то, как мы её эксплуатируем сейчас. При проектировании домов и квартир инженеры-электрики не знали, что в каждой квартире через несколько лет, кроме холодильника, телевизора, стиральной машины и лампочек, будет ещё: компьютер, кондиционер, мощный электрочайник, утюг и другая электротехника. Получается, что пропускная способность старой проводки ниже, потребляемой мощности всех наших электроприборов.
Во-вторых, помимо несоответствия пропускной способности проводки, в большинстве домов старой постройки она была алюминиевой, а алюминий - не самый лучший материал для этого, имея в себе большое количество недостатков. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки - 30 лет, но заменить её стоит даже не дожидаясь этого срока, чтобы обеспечить подачу стабильного напряжения в квартире и продлить срок службы электроприборам.

Выбор проводки и план установки розеток и выключателей

Перед тем как переходить к описанию практических действий по монтажу проводки, пару слов необходимо упомянуть и о самой проводке.

Какую новую проводку лучше прокладывать

Конечно же, самый лучший кабель для электропроводки в квартире - медный многожильный кабель. Главное преимущество медного кабеля перед алюминиевым – его прочность. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, когда алюминиевая жила кабеля, при подключении выключателя или розетки, попросту обламывалась, а это очень неприятная ситуация, с медным многожильным кабелем такая проблема в не страшна. Кроме того, медный кабель обладает лучшими пропускными способностями и более длительным сроком эксплуатации.
Для подключения розеток рекомендуется использовать многожильный медный кабель 2,5 квадрата, а для освещения – 1,5 квадрата. Советуем отдать предпочтение кабелю с двойной изоляцией. Если же у вас в доме есть заземление или вы его планируете в будущем сделать самостоятельно, то покупайте тройной кабель, со специальной жилой для заземления.

План установки розеток и выключателей

Первым делом, перед произведением монтажных работ, вам необходимо продумать план и интерьер комнат после ремонта, так как на его основе и будет производиться разводка квартирной проводки, чтобы знать куда и какой кабель прокладывать, а главное – как. Поэтому, имея такой план, вы будете знать, в каких местах разместить выключатели и розетки.
Например, зная место, где будет установлен компьютер, мы проложим туда отдельный кабель, чтобы запитать все компьютерные устройства, которые имеют высокую суммарную потребляемую мощность. То же самое касается и другой мощной техники. В тех местах, где будет располагаться энергоёмкая техника, лучше проложить отдельный кабель с одинарной розеткой: электрическая печь, кондиционер, водонагревательный бак, холодильник, стиральная машина и т.п. Для остальной техники проводим «общий» кабель и розетки.
Зал
В зале рекомендуем установить 5 розеток с одной рамкой, для подключения домашнего кинотеатра (телевизора, DVD-проигрывателя, цифрового ресивера и аудиосистемы), двойную розетку возле мягкого уголка, и по одинарной розетке в тех местах, где они вам будут необходимы.
Спальни
Что касается спальни, то возле кровати, письменного стола и телевизора лучше сделать по двойной розетке. В остальных местах - по надобности.
Коридор
В коридоре достаточно установить одну двойную розетку, а при необходимости - дополнительные.
Ванная комната
В ванной комнате наличие розеток зависит от того, какими электроприборами вы будете в ней пользоваться. Если там не будет стиральной машины, и члены вашей семьи не будут использовать электроприборы, то смыла делать розетку в ванной – нет.
Кухня
Если у вас технически функциональная кухня, то в месте, где будет находиться разделочный стол, рекомендуем сделать от трёх до пяти розеток в одной рамке, в зависимости от количества одновременно используемых приборов. Как правило, 5 розеток оптимальный вариант чтобы подключить: вытяжку, микроволновую печь и электрический чайник, оставив две розетки свободными для подключения: кухонного комбайна, хлебопечки, кофеварки и прочего. Старайтесь продумать количество розеток таким образом, чтобы стационарная техника, которая не будет складываться в ящик после использования, имела свою розетку для подключения, дабы не высовывать каждый раз из розетки вилку одной техники для подключения другой. Затем высчитываем необходимое количество розеток, а также, какой мощности и сколько одновременно будет работать устройств, чтобы знать: проводить один кабель или несколько.
Также, делаем розетки и в других местах, где это необходимо.

Монтаж розеток

По установленным нормативам, монтаж розеток производится на расстоянии 30 см от пола, а монтаж выключателей – на 85 см. К одному кабелю с сечением 2,5 квадрата можно подключить до пяти розеток для питания не энергоёмких приборов, для энергоёмких – желательно одну. От счётчика до распределительных коробок рекомендуется использовать кабель с сечением в 4 квадрата.

Как демонтировать старую проводку

Итак, когда вы знаете где и какая розетка у вас должна быть по плану, приступаем к демонтажу старой проводки. Процедура демонтажа целиком зависит от того, как была уложена старая проводка: уложена в специальные каналы внутри стены или вмурована в стену, но обо всём этом по порядку.
Перед проведением всех электромонтажных и демонтажных работ необходимо отсоединить всю квартирную проводку идущую от счётчика, а от счётчика напрямую запитать удлинитель для временного электропитания.
Если проводка была уложена в каналы, то её демонтаж и монтаж новой производится одновременно. То есть, к одному концу старого кабеля мы наматываем новый, и вытаскиваем второй конец старой проводки - таким образом вам ненужно будет бить стены для демонтажа старой проводки и испытывать сложности с прокладкой новой. Но если план новой проводки не будет совпадать с планом прокладки существующей, то в стенах нужно будет пробивать штробы.
В том случае, когда ваша квартирная проводка была вмурована в стену, то в первую очередь нужно определить где она проложена, а только затем производить её демонтаж и прокладку новой. Найти проводку в стене можно и визуально, увидев на поверхности стены заделанные штробы, либо же воспользовавшись специальным прибором.

Как правильно проложить проводку

Монтаж новой проводки производится следующим образом: на стене производим разметку, где будет проходить новая проводка. После этого, с помощью болгарки и перфоратора делаем штробы – самый лучший способ для стен панельного дома. Проводку рекомендуем укладывать в гофру, так как это дополнительная безопасность, и в следующий раз её замена не будет столь сложной, так как новый кабель можно будет провести путём вытаскивания старого.

Когда штробы для кабеля проделаны, в первую очередь проводим кабель от счётчика к распределительным коробкам. Помещаем кабель в гофру и укладываем его в данные штробы, фиксируя к стене алебастром, через каждые 1-1,5 м. Далее, от распределительных коробок прокладываем кабель (также в гофре) к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Отпуск кабеля для розетки и для выключателя должен быть не менее 15 см. Следующий этап работ – соединение разветвлений кабеля с магистральным в распределительных коробках. Хотим обратить ваше внимание, что соединение кабеля производится с помощью специального клемника, а не с помощью скруток. Такое соединение будет более качественным и безопасным. Когда все работы в распределительных коробках произведены – переходим к квартирному вводу электропитания.
Конечным этапом работ является подключение квартирной разводки к счётчику. Если у вас старый счётчик и старые автоматы - их лучше заменить. Идеальный вариант – пригласить электриков, чтобы они провели новый кабель от распределительного щитка подъезда к вам в счётчик, а также заменили сам счётчик. Установить счётчик рекомендуем в специальный металлический щиток, куда также устанавливаются электрические автоматы. Что касается автоматов, то рекомендуем установить двухфазный. Сколько ампер должно быть в автомате – определяйте исходя из того, какая техника будет у вас работать одновременно. Потребляемые мощности этих устройств складываются и делятся на 220, таким образом, получаем ампераж автомата. После того как все работы с прокладкой нового кабеля в квартиру, заменой счётчика (опломбировкой) и установкой автомата – завершены, в самую последнюю очередь подключаем к автомату квартирную разводку и затем включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит всё подключено правильно, проверяем все розетки и выключатели на работоспособность.
Материалы, которые нужны для замены проводки в квартире:

Кабель;

Розетки и выключатели (рамки);

Коробки под розетки;

Распределительные коробки;

Гофра;

Клемники;

Электрический автомат;

Сколько стоит поменять проводку в квартире

Если вы решили произвести замену проводки, воспользовавшись для этого услугами специальных фирм, то как правило одна точка, по средним подсчётам, вам обойдётся в районе 500 рублей. То есть, чтобы установить 2 розетки и 2 выключателя - это будет стоить 2000 рублей, не считая материалов: коробки, кабеля, розетки или выключателя. К этому необходимо добавить ещё и стоимость прокладки кабеля от щитка до распределительной коробки и стоимость материалов. Таким образом, замена проводки в однокомнатной квартире вам обойдётся от 7000 рублей.
Стоимость замены проводки своими руками будет в несколько раз дешевле, так как для этого вам нужно лишь купить необходимый материал, а также иметь: болгарку с диском по бетону, перфоратор с насадками для штробления, алебастр и подсобный инструмент.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на . Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

расчет мощности устанавливаемого оборудования
выбор аппаратов защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы)

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и .

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание групповых линий - двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом .

Приведу наглядный пример: Вы купили себе в квартиру ванну джакузи, или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено (УЗО) или дифавтомат.

А дом какой у Вас — панельный или кирпичный?

Дом у нас панельный 1991 года постройки.

Вопрос: можно ли от распредщитка в квартире провести на кухню проводку на 5 розеток без применения распаечных коробок(к каждой розетке идет отдельный кабель от распредщитка)?

Конечно можно, даже нужно. Последнее время большинство проектов так и делаются с целью использования минимум распределительных коробок. Пусть такой вариант дороже, но ведь каждая распределительная коробка это дополнительное соединение проводов.

Дмитрий,добрый вечер.
Подскажите:
квартира старая
щиток древний в квартире
запитан двумя алюминиевыми проводами.
Начал капитальный ремонт. Всю почти проводку делаю 3-х жильным кабелем. Где взять землю на розетки?
Живы на I-ом этаже. Рядом общий электрошкаф. Может оттуда одну жилу протянуть, если там таковая имеется.
Спасибо

Если у Вас в доме магистральные линии электропроводки выполнены по новым нормам, то защитный проводник РЕ должен присутствовать в этажном щитке. В этом случае Вам лишь достаточно подключиться к нему и завести в квартиру на шинку РЕ. Если же «земли» нет в этажном щитке, то уточните у сотрудников УК, есть ли вообще контур заземления в Вашем доме? Если нет, то разводку в квартире делайте, как положено (фаза, ноль, земля). Позже после реконструкции магистральных сетей в доме (если она будет), Вы подключите шинку РЕ в квартире как положено.

Спасибо.
Попробую уточнить про РЕ в ЖЭКе.

Выяснил.
Земли нет в этажном щитке, контур заземления в доме отсутствует, т.к. старый фонд.
Реконструкции магистральных сетей в доме не предвидится.
Всю разводку в квартире провел трехжильным кабелем.
Подскажите как теперь быть с УЗО (как его цеплять в моем случае)? Да и вообще что делать с отсутствующей землей, как обезопасить себя и своих близких?
Спасибо.

Виталий, как я говорил уже УЗО при такой схеме электроснабжения запрещено устанавливать, согласно ПУЭ. Поэтому мнение электриков разделилось. Кто-то рекомендует ставить, а кто-то упорно следует указаниям ПУЭ. Вот мое обоснование вышесказанного:

Подскажите пжл как лучше в кухню, если там будет элктрплита, посудомойка, микроволновка, элктрчайник, холодильник. Думаю на две группы раскинуть:
1) на элктрплита: ВВГ 4 или 6мм.кв + автомат, УЗО под вопросом
2) на всё остальное: ВВГ 4мм.кв + автомат, УЗО не знаю нада или не.

На электроплиту однозначно отдельную группу. Если плита современная и достаточно мощная — более 9 (кВт), то прокладывайте кабель сечением 6 кв.мм по меди. УЗО по желанию.

Про остальное сказать не могу, т.к. не знаю мощностей, может будет достаточно и 2,5 кв.мм — это примерно до 25 (А) или до 5,5 (кВт). Хотя можно проложить и с запасом — 4 кв.мм. УЗО обязательно.

спасиб за ответ, и за сайт тоже, море полезной инфы, разжевано до мелочей, для меня недоученого сельского элктрика это находка.

Весьма полезная информация. Можно быстро стать «советским инжинером»!
Почему сов. инжинером?

В 1997, работал в Германии нелегалом.
Взяли на работу на бирже во Франкфурте на Майне. Кто был — знает.
Взяли убрать некую територию от мусора. Но задержался на несколько недель. Пришлось свалить одну стену разваливающеяся, построить и отштукатурить, стяжку бетонную уложить, стены вагонкой, а в определённые места и плиткой обложить и много разных работ работать типа електричества, сантехники и прочее.
Под конец монтировал светильники.
Баби — немка что возила хозяйна пакестанца, спрашивает у меня.
Тебя взяли подмести а ты столько разных работ сделал, какая у тебя специальность?
И что вы думайте, каков последовал ответ?

Здравствуйте! Большое спасибо за создание полезного и интересного сайта.
Интересно. Если меняется проводка в квартире с электроплитой, можно ли РЕ проводник для электроплиты использовать для общих квартирных групп?

Валера, можно, если это действительно защитный РЕ проводник. Это проверяется в этажном (подъездном) щите или шахте, где проложены стояки (магистрали) электропроводки: А, В, С, N ,РЕ (5 проводов) или А, В, С, РЕN (4 провода).

Если РЕ проводник для плиты был подключен к отдельному защитному РЕ проводнику стояка, то его можно считать полноценным РЕ, а если он был подключен на совмещенный рабочий PEN проводник стояка, то значит плита была у Вас не заземлена, а занулена.

Добрый день.
В квартире вся проводка выполнена алюминиевым проводом.
Хочу дополнительно установить еще несколько розеток и проводку к ним выполнить из меди.Эти розетки хотел включить параллельно с существующими
Интересует следующее
1.Как осуществить переход от алюминия к меди
2.Нужно ли в новых розетках организовывать «землю» (к этим розеткам планируется подключение телевизора, компьютера, утюга)
Спасибо за ответ.

Хочу поменять в квартире старую алюминиевую электропроводку на новую, и добавить розетки в разных местах! Но вот проблема, не могу найти как расположена старая проводка. Подскажите как обычно укладывали проводку в домах 80-90-х годов постройки? Они откуда-то с потолка подходят. И можно ли укладывать новую проводку в каналах жб плит, где была расположена старая проводка?
Дом у нас панельный 1991 года постройки!
Спс!!!

2х комнатная!

Александр, у меня был такой же вопрос, но ответа не было, и я разобрался сам. у меня такой же дом, и как сказали местные электрики, провода идут через соседей сверху. У вас в квартире только сможете найти разветвлительные коробки, обычно находятся над выключателями. В моем доме в ненесущих стенах у потолка вдоль стены есть канал присерно 1,5-2 см, в нем и проложены часть проводов, но все равно они где-нибудь будут уходить к соседям. Я сделал как: от щита просверлил отверстие в коридор, проложил новые провода(правда получился целый пучек) и развел по комнатам в вышеуказанных каналах. чтобы не делать штробы в несущих стенах, опускал провода до уровня пола в мягких ненесущих стенах(их легко можно проштробить) и прокладывал под паркетом. так развел по всей квартире. А в коридоре все провода по потолку идут, закрою потом натяжными потолками. лучшего решения я не придумал. не забудьте потом нарисовать схему, где проложены провода(с размерами), чтобы случайно их потом не просверлить!

Александру 16.09.2013
Зачем Вам старые трассы? Забудьте про них и алюминий. Все делается по новым путям.

Андрею 17.09.2013 Под паркетом нельзя — сгораемый материал.
Схема(план) проводок — хорошо, но лучше фото, и загнать в комп на память.

Ну, про старые трассы совсем не стоит забывать. Иногда они нужны. Сдергиваешь старый провод и тут же ведешь новый. И штробить не надо.

Александру 02.10.2013
Старые трассы нужны крайне редко. Например, вертикальные 2м на стене между ванной и туалетом в ж-б домах 80-90гг, или путь внутри панели к люстре.
Тут не упоминалась манера вести трассы, так лично я обычно веду в вертикальных и горизонтальных стыках стен и потолков — там легче, и все стены свободны для прибивания картин, полочек, шкафчиков.
Кстати. правильнее всего документировать готовые трассы на развертках поверхностей каждого помещения. Помните из школы развертку куба?
А если фотографировать, то предварительно рисовать на стенах расстояния до ориентиров, на фото впечатывать даты (может, у кого-то можно даже наименование фото). Иначе можно легко запутаться в куче фотографий.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой схеме сделать заземление в деревянном 2х квартирном доме,ввод от воздушных линий двумя проводами фаза,ноль, планирую заменить всю эл проводку.

я склоняюсь к системе ТТ

Здравствуйте! Хочу похвалить за очень интересный и полезный сайт — много нового узнаю из ваших статей для себя.
По поводу данной статьи-верна ли старая схема у вас электроснабжения квартиры с газовыми плитами? по ней отличие от первой схемы только в отсутствии PE проводника. Электроплита как была на схеме, так и осталась. Да и вводной автомат в квартирах с газовыми плитами максимум на 25А раньше ставили, а то и 16А.

почему-то автор упорно на всех схемах ставит один автомат на освещение, другой — на розетки, ни в одной квартире такого не видел — если вырубит автомат освещения, то погаснет свет во всей квартире, — ходи в потёмках. не лучше ли делать перекрёсное подключение, с условием, что в каждом помещении освещение и часть розеток запитаны от разных автоматов?

Алексею 26.12.2013 Очень жаль, что пока Вам не пришлось увидeть нормальных квартир, где розетки питаются от одних автоматов, а освещение – от других, и никакого перекрестного питания. Автор говорит правильно.

Андрею:
С 2000 г реконструкция эл. сетей выполняется по новым нормам. Все провода медные сечение на освещение 1.5 мм, для розеток — 2.5 мм.
Проводка в пустотах плит перекрытий считается скрытой, а скрытые эл. проводки должны быть сменяемыми (см. ПУЭ). Новую проводку делать скрыто в штробах по стенам в полу и в потолке (по потолку, по полу с последующей заливкой и штукатуркой). Можно сделать открыто в коробах и поверите, при правильной подборке элементов коробов, можно сделать очень красиво. Что проще для Вас решать Вам.

Владимиру:
К розеткам можно делать проводку без коробок, отдельными группами. А при монтаже эл. сети освещения необходим минимум коробок для отпаек к выключателям и к светильникам. Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено см. ПУЭ.

Виталию:
В старых домах система заземления TN-C, т. е. провод N и PE объеденены в общий PEN проводник. Согласно главы 1.7 ПУЭ в этом случае PEN проводник можно разделить на корпусе этажного щитка, т. е. взять один провод N с шинки «земля», а другой PE с болта «земля» и конечно фазный проводник и ввести в квартиру 3 жилы.
Смысл таков, этим мы уменьшаем сопротивление на участке PEN провода для токов утечки.
Контур может и отсутствовать, а вот очаг заземления ВРУ дома должен быть по любому. Но если и его не находят, то «земля» все равно «приходит» в дом. 4-я жила питающего кабеля и его броня подключены к очагу заземления ТП (трансформаторной подстанции).
УЗО подключать можно и нужно в любом случае это безопасность Ваша и Ваших домочадцев. Даже, когда только два проводника. (см. брошюру УЗО под редакцией В. К. Монакова).
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж).

Сане:
Админ прав. Согласно норм для плит мощностью более 9 кВт (одна фаза) кабель по меди (CU)- 6 мм кв. а автомат в щитке 40 А, УЗО 50 А ток отсечки 10 мА. Посудомоечная машина, стиральная машина, джакузи, некоторые виды душевых кабин подключаются на отдельные группы, т. е. каждому потребителю свой автомат защиты. Для чайника, СВЧ, кофеварки, холодильника — своя группа сечение 4 мм кв. с допустимым током 32 А автомат 25А но не больше и с учетом Ки — коэффициента использования оборудования.

Меня умиляет видео в конце статьи, особенно его название «Высший экстрим» Высший экстрим это вот подъездный щиток на фото. И то, что 20-30 лет назад были какие-то правила на отрез не хочется верить, хоть на полке у самого лежит мануал 80х годов по электромонтажу. Это вот каким надо быть чтоб подобный сарай слепить? Постоянно когда открываю вот подобное ***** я вспоминаю всю родню того человека кто это делал.

Константин, абсолютно с Вами согласен. Просто страшно находиться в подобных щитах, кстати, недавно об этом рассказывал, как , когда я менял счетчик.

Админу
Кстати.
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж.
Не слишком ли малая уставка, с учетом фоновой утечки эл.плиты?

в ванной будет водонагреватель и стиральная машина.надо ли каждый из них защищать своим диф автоматом или обойтись одним на стиралку и водонагреватель

Борису 03.12.2014 в 21:11
Лучше поставьте два на всю квартиру.

На схемах вводной провод на 2,5мм,а вводной автомат на 40А -так ведь провод может и сгореть и при 40А?

Александр,подскажите пожалуйста пункт ПУЭ где»Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено»

Купил квартиру в панельной 5ти этажке. ЛенБок проект. Проводка соответственно старая как дом 1978г. Ввод апв 2х4 (газифицированный дом) собрался делать хороший ремонт ну и соответственно менять всю алюмишку т.к. старая уже везде поотгоревшая и не под современные нагрузки. Будут тёплые полы. Духовой шкаф электрический. (Супруга не хочет к газовой духовке привыкать. Да и я не поклонник изжоги сгоревших пирожков) будет и ПК, стерео, принтер. В общем быть новому щитку. Планирую уложиться в 36мест. Жена говорит мол зачем такой большой. Мол у всех два-три автомата и усё. А я знаю точно схему сборки(уже продумал) и был бы рад по завершению разместить пост с фотоотчётом) прошу прощения за столь большое отступление от главного))) по скольку ЩР будет в квартире ввод нового медного кабеля я решил доверить работникам ЖЭКА. Не потому что я не умею. (Я электромонтёр 4 разряда) а по тому что я открывал этажный щиток. Работы с частичным снятием напряжения там проводить опасно. Много драконов. Паутины из полторашки. И сного пакетники. У меня на них алергия. На производстве я бы отключил стояк. Но тут уже разграничение не позволяет. Да и не хочу брать на себя ответственность. И некому не советую работать с пакетниками самостоятельно (очень опасная вещь 50на50 что исход будет хорошим. Не уверен не лезь! Стараюсь всегда где нет приёмников первой категории делать полное снятие напряжения. Всем всех благ, спасибо

Денису Михайловичу
1.Приводить в порядок электрику — дело благородное. Но чем лучше захотите сделать, тем больше будет больших и малых проблем. Я специалист по обнаружению и решению таких проблем. Попробую описать некоторые из них. Сначала более важные и тяжелые.
2.Судя по сечению вводных проводов, допустимая потребляемая мощность Вашей квартиры — 5кВт с вводным автоматом максимум 20А (хорошо, если 25А). И ЖЭК категорически не разрешит увеличивать Вам эту мощность от существующего стояка, с соответствующим увеличением вводного автомата и сечения вводного кабеля. 5кВт — это не слишком много для современной квартиры, так что включить достаточно много сразу Вам не удастся. Лимит 5кВт имеют частные жилые дома, поспрашивайте, как им живется.
Правда, есть пара путей увеличить этот лимит. Первый: если ЖЭК разрешит, можно проложить свой кабель к ВРУ дома. Второй: можно проложить свой кабель даже до ТП.
3.ЖЭК по идее может согласиться по договору выполнить ремонт квартиры, но потребует прохождения стандарного пути: получения техусловий, выполнение проекта, все согласования и т.д. Все это обойдется в копеечку. Поэтому люди обычно рискуют и делают все без участия ЖЭКа. Например, все это делаю я единолично, включая работы на стояке без его отключения. Конечно, Вам при этом нужно будет быть очень уверенным в квалификации и смелости электрика, иначе дело может кончиться грандиозной подъездной (если не домовой) аварией с пожаром и смертельным несчастным случаем.
4.Скорее всего, Вам придется отказаться от многих электрических удобств — теплых полов, электрического духового шкафа, электрочайника, других мощных потребителей. Не исключено, что окажется, что даже подключение автоматической стиральной машины будет требовать отдельного разрешения. Или ставить реле приоритета нагрузок. В-общем, Вы попали в дом для не слишком богатых людей.
По другим менее важным и сложным проблемам,упомянутым Вами.
5.Придется супруге учиться обходиться меньшим расходом электрической мощности. Вам придется объяснять ей удобство наличия большого количества линий питания, сложной и дорогой защиты.
6.То, что Вы электрик, хорошо. Но предполагаю, что Ваш производственный опыт в Вашем ремонте Вам не сильно пригодится — слишком уж разный подход к электрике на производстве и в своей квартире.
7.Вам было бы полезно рассказать про схему питания Вашей квартиры, Вам дадут массу самых противоречивых рекомендаций. Я сам много раз обширно разорялся на этом сайте на эту тему, можем попробовать и с Вами. Только разместить схему и фото не получится, придется все объяснять словами.

Для (elalex) с жековскими всегда можно договориться. Да и вводной автомат не проблема. снаружи вро 25А а внутри начинка на 60. И вариант со своим кабелем тоже не плохо. Вру-шка на первом этаже а я на втором. Так что длина не велика. Ну и как опытного монтёра матерьял всегда найдётся. Только вот в Сургуте не могу найте РКН на фазное напряжение

Денису Михайловичу 21.02.2015 в 16:41
1.Оно, конечно, с ЖЭКом можно договориться, правда, за сколько и на каком уровне. Но вот с перегруженными кабелями и разгневанными при аварии соседями — не знаю. И автомат можно незаметно подделать, а вот шила в мешке не утаишь — соседи увидят толстые кабели, свое низкое напряжение и сделают выводы. У меня был случай, в новом доме одному богатому жильцу удалось забрать электроэнергию всего подъезда, был скандал, пришлось ему вести свой кабель с улицы.
2.Интересно, а как в Сургуте с УЗО? А интернет-магазины у вас есть? По идее, теперь не должно быть разницы, где живешь.

Дом ii-68-01 1974 г.п., 16 этажей, плиты есть. На нашем щитке (коридорном) в схеме нарисован провод заземления (тот, который из первого абзаца). Теперь собственно вопросы:
1) Где именно находится провод заземления? Если не провод, то наверно специальная арматура, уходящая в грунт под фундамент?
2) Можно-ли в будущем запитать технику на заземление для плиты? Сейчас только плита (вроде) заземлена, а остальное — нет.

Мотобайкеру 15.09.2015 в 23:54
1.Схема в коридорном щитке — филькина грамота, не обращайте на нее большого внимания.
2.Провод заземления (заземляющий проводник), идущий в землю, не ищите — не найдете. Будете работать с теми проводами, что есть в коридорном щитке.
3.Защитный проводник к плите должен быть, таким же образом нужно защитить и всю остальную квартиру.
4.Сделайте фото раскрытого коридорного щитка и выложите на форуме http://forum-electrikov.ru/ в разделе «Проектирование внутреннего электроснабжения», придумайте свою тему, например «Защитная проводка для квартиры».

Мотобайкер: точно так и в моей 16-тиэтажке, но отдельного заземляющего провода нет, есть общая точка соединения всего каркаса дома с контуром заземления, который подразумевается «где-то там» и нолем трехфазной линии от 1-го до 8-го, и от 9-го до 16-го эт. Плиты всех квартир «заземлены» средним проводником алюминиевой трехжилки 3х6 кв.мм на ту же общую точку в щитке и все. Просто до соплей.
И кстати, все в щитке вначале было строго по схеме сделато, найду- покажу. Потом начались зверства всех, кому и лень и не лень.

для ПАВ 16.09.2015 в 13:54
1.Вы, кажется, радиотехник? Общей точки соединения всего каркаса дома с контуром заземления может и не быть, как и самого контура. Заземлением может оказаться сам фундамент.
2.В щитовой дома входящий нулевой провод заземляется и дальше по стоякам идет как PEN — одновременно рабочий и защитный. В этажных щитках PEN садится на их корпуса и разводится на плиты квартир(система TN-C). Вообще-то это не «заземление», а зануление. Если на одну точку в этажном щите — плохо, нужно каждому проводу свой винт. Это в радиотехнике все можно под один винт.
3.На PEN при обрыве ноля появится опасное напряжение.
По-моему, не настолько просто, как сопли. Нужно думать и понимать.

При чем тут радиотехника, цепляться нет к чему больше?
Еще раз как для электрика- то, что было в доме и почти сохранилось: этажные щитки приварены к арматуре, торчащей из бетонной стены, в этих точках ноль трехфазной линии соединен с точкой соединения арматуры со щитом посредством сжима. Все провода-»заземлители» для плит посажены на щит рядом с квартирными послеучетными автоматами и неотключаемы.
Каждая квартира питается через доучетный автомат, отключающий и линейный и нулевой провода.
Ноли розеток и освещения соединены на изолированном от металла щита клемнике с нолем после счетчика.
Что там, под домом- гадайте сами.

Для ПАВ 16.09.2015 в 22:08
1.Радиотехника притом, что она оказывает тлетворное влияние на электротехнические знания и умения. Тут на сайте есть пользователь kolka, он не берет к себе на работу никого, кто имеет хоть какие-то электротехнические знания и умения. Определенная логика в его политике есть: переучивать труднее, чем учить. У Вас даже терминология неэлектрика.
2.Цепляться всегда есть к чему. Я ручаюсь, что найду несколько грубых ошибок в квартире после любой бригады электриков.
3.Если у Вас корпуса этажных щитков приварены к заземленной арматуре, это чудесно.
4.Электрики не говорят «провода-»заземлители». Говорят «защитные проводники», соединены с защитным нолем или заземлением — второй вопрос.

Подскажите
Надо заменить всю эл. проводку в старой квартире, старая проводка 3-х фазная, что лучше оставить 3-х фазную или переделать на 1-у фазную, я это к чему: перекос по фазам (если 1-но фазная) если раскидывать фазы по группам все равно перекос (не все фазы будут равномерно грузиться, лето-зима, весна-осень)?
Тут еще та схема: две однокомнатные квартиры висят на одном вводном автомате, а две двухкомнатные на своих разных вводных, вот и как тут разделить PEN на разные?

Жеке. Ответы.
1. 3 фазы — это 380 вольт. Я очень сомневаюсь, что в вашей квартире, насколько бы она старой ни была, есть 380 вольт. Это не промышленный объект. Пойдем от простого: счетчик какой стоит? Трехфазный?Если да, то вам и схему необходимо оставлять именно трехфазную, в противном случае вам его просто не поставят на учет. Но в этом я сомневаюсь.
Теперь идем дальше. Если все-таки у вас именно трехфазная нагрузка (может быть такое чудо все-таки есть), то расчет фаз должен делать специалист и выдать некий проект, самим вам туда лезть категорически запрещено.
2. PEN к вводным автоматам и количеству фаз не имеет никакого отношения, он везде един: хоть десять квартир, хоть три; хоть какую схему коммутации примените. Запомните — PEN один.

Тем более- в старой квартире! Откуда там 3 фазы?

Здравствуйте! Спасибо за такой содержательный сайт. Читаю его уже сутки. Можно узнать мнение специалистов. Купила квартиру в старом фонде. Здесь проводка относительно не старая лежит под плинтусом. Точнее плинтусов нет, а проводка есть. Собственно розетки 20см от пола — кабель в штробе. Хочу менять проводку, добавлять розетки и так далее. Врач вот в чем — можно ли пойти по этому же легкому пути и использовать плинтуса с кабель каналом? Квартира маленькая, точек розеток будет не очень много. Кабель 2,5, конечно… Не хочется лишний раз грязь разводить, а плинтуса с каналом красивые))) очень жду ответа!

Татьяна, вполне. Называется это открытой электропроводкой и Правилами она не запрещена. Сейчас есть специальные плинтусные кабель-каналы из пластика, посмотрите каталоги у того же DKS, Legrand или Hager. Смотрятся прилично, монтируются быстро. Также среди них можно подобрать различные цвета: белый, черный, под дерево и т.п. Кстати, некоторые плинтусные кабель-каналы позволяют прямо в них устанавливать розетки и выключатели, т.е. не нужно делать выход кабеля в подрозетник на стену, а прямо в плинтус устанавливается розетка или выключатель — очень удобно, да и смотрится красиво и монолитно. В общем вариантов много, поищите по каталогам.

Добрый день. А как заходит верхний свет в старую квартиру? У меня у ванны с туалетом стоит тройной выключатель.В нём ещё ниже вроде как трансформатор стоит. Который, как говорят мои теперешние родственники, никогда не работал. Он коротнул. Свет верхний погас везде. Автомат вроде работает. Я его включал и выключал. Свет не появился. Может в этом выключателе стоять распаячная коробка на весь верхний свет?

Алексей, да кто может знать о вашей квартире, ее проводке, загадочном трансформаторе, даже не глядя, заочно? Вряд ли тут водятся шаманы, пока не встречал.

Здравствуйте. В этажном щите УК намудрила с схемой подключения квартирных нулей. Как это может влиять на точность показаний приборов учёта? И почему? После переделки схемы по одной квартире потребление по счетчику резко снизилось.

Даже вот так было. Красным исправил. Все квартиры так подключены.

Николай, в основном все однофазные счетчики ведут учет только по фазе, т.е. контролируют ток, протекающий через клемму (1-2). А поэтому при первоначальной не точной схеме подключения нулей это никак не скажется на показаниях. Снижение потребления по одной из квартир может быть элементарным совпадением — нужно проанализировать. На сколько именно снизилось, в 2 раза или больше? Какой тип счетчика установлен в этой квартире? Менялись ли потребители в данной квартире? Не изменился ли режим потребления электроэнергии? И т.п.

Благодарю за ответ.
ПУ Нева 101, абонент говорит, что проверял водонагревателем. До переделки 40 кВт в сутки, после — 15. Но тут у меня тоже сомнения, сутки ничем не пользоваться, практически нереально. И с нулями так же думал. Да, до переделки замеряли клещами нагрузку на фазном и нулевом нагрузочных — показания разные. На нулевом вообще нагрузку не показывал.

Дмитрий, а вот если на NP71L. Неверно показывает дату, общий расход ведь всё равно будет показываться на текущий день? Дата нужна для того, чтобы снимать показания дистанционно? Поправьте, если ошибаюсь.