Что нужно для поездки в туркестан. Туркестан святые места лечение отзывы

АСТАНА, 26 мая — Sputnik, Данияр Дауталиев. Пока в Казахстане карта сакральных мест только разрабатывается, корреспондент и фотограф отправились в Южно-Казахстанскую область, город Туркестан. Туда, где покоится прах Ходжа Ахмеда Яссауи и Арыстан-баба, почитаемых у паломников всего тюркского мира.

По дороге в Туркестан

Рабочая поездка начинается с железнодорожной станции Алматы-2, откуда поезд должен доставить нас за 12 часов до Туркестана. Вдоволь насмотревшись на бесконечные степные пейзажи, идем поужинать в вагон-ресторан.

В скромном интерьере мчащегося к святым местам вагона сразу обращают на себя внимание два молодых человека. Свободный стиль одежды, яркая прическа явно выдают в них гостей из дальнего зарубежья. Парни — подданные британской короны. Девятнадцатилетний студент из Лидса − Хамиш и двадцатилетний Джош − из Бристоля.

Разговорившись, Хамиш рассказывает, что уже четыре месяца путешествует по Средней Азии, Джош заехал в нашу страну на три недели. По словам ребят, раньше Казахстан был скрыт от мира, но они давно интересуются историей Великого Шелкового пути, и вот они здесь, едут по железной дороге, практически повторяющей древний маршрут.

"Мы едем в Туркестан, потому что нас интересует культура этой части Азии. Это место — основная архитектурная достопримечательность Казахстана и тюркского мира. Если все знают такие известные места, как Таиланд, то мы решили попробовать что-то новое. Казахстан отменил визы для Британии, это стало ключевым моментом для приезда. Мы не должны оформлять визу, просто купили билет и поехали", — оживленно рассказывают наши попутчики.

О Казахстане интуристы узнали из британского сайта, где путешественники делятся своими впечатлениями от поездок.

"Наш основной маршрут — мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи и руины Отрара. Конечно, мы знаем, что в Узбекистане намного богаче архитектура, но есть проблема в получении визы. Еще нам все говорили, что казахи более дружелюбны. После Туркестана мы едем в Астану", — говорит Джош.

— На ЭКСПО?— задаю я им вопрос.

— Нет, ребята, извините, — смеясь отвечают они.

Интересуюсь, успели ли они выучить пару фраз на казахском языке. На что собеседники уверенно кивают: "Спасибо!". Но с мгновенной реакцией вежливых людей спохватываются: "Рахмет! Салам алейкум!".

За разговорами и путевым бытом проходят несколько часов. Мы в Туркестане.

Здесь, как и на любом вокзале страны, первыми прибывших встречают таксисты, тут они в основном ездят на стареньких "Жигулях" и потрепанных иномарках. Город встречает не по-утреннему жарким солнцем. Дорога от вокзала до гостиницы близ мавзолея составляет примерно десять минут.

Мистика или случайность?

На часах 11 утра, а на улице жара под сорок градусов. Перед нами одна из главных целей поездки — мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. К этому времени близ мавзолея уже ходят десятки паломников. Со стороны входа сооружены строительные леса до самой крыши — идет реставрация.

Здесь же, у входа, стоят контролеры, проверяющие билеты (вход — 200 тенге с человека). В обязанностях контролеров выдача непокрытым женщинам платков на голову. За отдельную плату можно воспользоваться услугами гида, которые говорят на казахском, русском и английском языках. Услуги профессионалов Джошу и Хамишу, с которыми мы попрощались еще в поезде, обойдутся в две тысячи тенге.

Сам мавзолей поражает масштабами. Это огромное, прямоугольное здание (46,5x65,5 метра). Высота главного купола — 44 метра, диаметр — 22 метра. Вокруг центрального зала расположено 35 помещений. Как такие здания строили в древности — непонятно. Внутри мавзолея приятная прохлада.

Усыпальница Ходжа Ахмеда Яссауи закрыта для посетителей, но нашему фотографу делают исключение. В центре усыпальницы сооружено надгробие Яссауи, которое изготовлено из камня серпентинита. По легенде, здесь же захоронены его жена и сын Ибрагим.

"Тайказан — это главный экспонат мавзолея — подарок полководца эмира Тимура в XIV веке. Был отлит в Карнаке из семи редких и благородных сплавов: золота, серебра, бронзы, меди, свинца, олова, железа. Вес казана — две тонны. Воду из него давали паломникам в качестве освященной", — рассказывает нам гид Гаухар.

Во время ее рассказа откуда-то с потолка прямо на тайказан падает кусок отделки.

"Мистика, не иначе", — восхитятся верующие. "Последствия реставрации", — возмутятся скептики. Нам неожиданно не до иронии — после рассказа гида начинаешь проникаться уникальностью места.

На втором этаже располагаются 23 комнаты, где раньше проходило обучение. Лестницы на второй этаж в наше время закрыты. Хотя местные жители, встретившиеся нам на площади, рассказывали, как еще детьми бегали по крыше мавзолея.

Гид, оправившаяся от "камнепада", продолжает рассказ. В мавзолее также захоронен прославленный полководец Абылай-хан. Во времена Казахского ханства здесь же находились официальные комнаты — Большой и Малый Аксарай. В этих святых местах принимались важные государственные решения.

Малый Аксарай в народе еще называют "братской могилой". Сюда перезахоронили найденные останки известных ханов, батыров, султанов. Из более 300 великих известны имена лишь 186.

Позже выяснится, что по сравнению с паломниками мавзолея Арыстан-баба, посетители гробницы Ходжа Ахмеда Яссауи более "светские". Здесь не совершается никаких нетрадиционных обрядов. Многие просто читают молитву с просьбами о благополучии для себя и близких. Здесь же стоят ящики для того, чтобы каждый верующий мог оставить садака (милостыню).

С чистыми помыслами

"Внук учился в шестом классе, привез его сюда. Когда приехали, мы начали с Арыстан-баба, после пришли к Яссауи. Затем посетили мавзолей Айша-биби. Мы поверили в священность этих мест. Тогда здесь были люди, которые давали напутствие с пожеланием счастливого пути. Один из них сказал мне: твой внук поедет за границу, будет там учиться. И я удивился, когда это сбылось", — рассказал свою историю пенсионер Сарсен Кожамкулов из Алматы. В святые места он приезжает уже во второй раз.

По его словам, главное, что должен помнить приезжающий сюда человек, — нужно верить во Всевышнего, и единственная традиция, которая должна соблюдаться, — это чистые помыслы.

"Для пришедшего в мавзолей первое — это Тайказан — там оставляешь садака. Потом садишься и произносишь свои желания, молитвы. В первую очередь, просишь здоровья для близких, светлого будущего", — говорит он.

Замечаю, как некоторые паломники обходят мавзолей по кругу, периодически прислоняясь к нему рукой. Но наш собеседник утверждает: такого обряда нет.

"Сюда приходят разные посетители. Кто-то приходит с какими-то проблемами, приходят сектанты. Есть те, кто приходит и просто читает "дуга" (молитва). Мы не сектанты. Мы простые казахи, приходим читать "дуга". Это сектанты говорят, что можно излечиться от болезни. Я прихожу очиститься духовно", — говорит собеседник.

После мавзолея люди идут к личному колодцу Ходжа Ахмеда Яссауи. До начала XX века после пятничной молитвы люди не расходились, им давали воду из этого колодца.

"В постсоветский период только Динмухаммеду Кунаеву (первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР) разрешалось пить воду. Потом вам", — шутит гид Ардак. Вода в колодце солоноватая, люди пьют ее, читая молитвы и веря в ее чудодейственность.

Из мавзолея выходишь с ощущением, что тебе удалось прикоснуться к истории.

"Благословение" Арыстан-баба

Согласно легендам, по распоряжению эмира Тимура над могилой Ходжа Ахмеда Яссауи началось строительство мечети, но все попытки возвести стены терпели неудачу: сильная буря сносила их. По другой версии, появлялся зеленый бык, который все разрушал. Явившийся во сне Тимуру святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан-баба, а только потом над могилой Ходжи Ахмеда Яссауи, поэтому паломники сначала посещают мавзолей Арыстан-баба.Вскоре к святыне приезжает группа паломников. У многих славянские лица. Выйдя из автобуса, они организованно двигаются к мавзолею, привлекая внимание тем, что через плечо у каждого перекинута белая ткань с именами. На вопрос откуда они, отвечают: приехали из России — Ижевск, Челябинск. Об этом месте узнали от тех, кто здесь уже был.Шыракшы (смотритель мавзолея) Нуржан Додабаев читает молитву, которую, затаив дыхание, слушают паломники. После окончания молитвы они, кланяясь, выходят.

Также организованно все идут к колодцу с соленой водой (похожий на тот, что стоит в мавзолее Яссауи). Вода эта, как гласят легенды, обладает целебными свойствами.

Поездка подходит к концу. Едем в Туркестан, где нас ждет поезд. Не покидает ощущение завершающегося путешествия в другой мир. Мир веры в чудо.

Туркестан – один из древнейших исторических городов Центральной Азии. Он находится на юге Казахстана, от Алматы до него 800 километров. Туркестан называют «Второй Меккой». Город занимает особое место у тюркских народов. Здесь сохранились строения времен Тамерлана – полководца и основателя империи Тимуридов. А исторические объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Туркестану больше полутора тысяч лет. Когда-то город был столицей Казахского ханства. Здесь множество святынь, поклониться которым едут паломники со всего мира. Три хаджа в Туркестан равносильны малому хаджу в Мекку. Но и туристы здесь найдут для себя множество поводов, чтобы приехать. Вот вам пять причин, чтобы посетить этот город.

Причина первая: посетить святыни и мавзолеи

Слово «Туркестан» имеет иранское происхождение и переводится, как «страна тюрков». Исторически под этим названием понималась огромная территория от Джунгарских гор через Семиречье и присырдарьинские степи вплоть до Аральского моря. В средние века здесь жили предки казахов – кыпчаки, аргыны, дулаты, джалаиры. На этих землях ханы принимали иностранных послов, проводили собрания высшей казахской знати по главным государственным вопросам. Именно здесь хоронили представителей мусульманского духовенства и тюркских правителей.

Самым известным жителем Туркестана был Ходжа Ахмед Ясави – ученый, поэт, признанный глава тюркской ветви суфизма. По преданию, он был последователем пророка Мухаммеда и пользовался огромной популярностью среди простого народа. После смерти Ясави город стал религиозным центром Средней Азии. В его честь построили мавзолей, который был построен по приказу Тамерлана и стал одной из самых почитаемых святынь для всех народов Центральной Азии.

«Его строили 10 лет. Кирпичи мавзолея были взяты за 35-45 километров отсюда, из старого города Сауран, – рассказывает экскурсовод Кунсулу Асетова. – Люди вставали в цепочку в ряд, передавали эти кирпичи из рук в руки».

Глина из Саурана славилась своей крепостью. Говорят, что именно поэтому мавзолей по сей день крепко стоит на месте. И сейчас казахстанские реставраторы используют это сырье для восстановления средневековых культовых сооружений по всей республике. Из глины Саурана построен курган и крепкая стена вокруг мавзолея. Они служили для обороны комплекса.

У стен мавзолея расположены могилы знаменитых казахских ханов, султанов и батыров. Здесь покоится около 20 правителей. Поклониться им едут мусульмане со всего мира. Вызывает огромный интерес история этого места и у туристов. Как рассказал нам один американец из Вашингтона, которого мы тут встретили, он путешествует с 18 лет и посмотрел уже 90 стран, и культура казахского народа его очень привлекает.

Учителем Ясави был Арыстан-Баб. Его признали среднеазиатским святым. Именно с мавзолея на его могиле паломники начинают свой путь. Мавзолей представляет собой усыпальницу и поминальную мечеть. Местные жители говорят: чтобы желания исполнились, нужно провести ночь у Арыстан-Баба.

У казахов считается, что в могилах святых присутствует некая духовная энергия, исходящая от мощей. «Паломники просят у них здоровья, открыть дорогу. Сюда приезжают те, кто не может родить детей», – объясняет экскурсовод Гульмира Арыстанбаева.

Это самое длинное погребение для одного человека и находится оно в мавзолее Укаш-ата. Здесь лежит могильная плита длиной больше 20 метров. Возле нее сидят часами люди разных национальностей и вероисповедания. Одна из них, Наталья Маркова приезжает сюда во второй раз. «Мне здесь очень нравится, здесь я очищаюсь душой, – говорит она. – Мне так легко. Вообще меня очень тянет в Туркестан. Сам воздух, атмосфера, везде здесь я нахожу какое-то чудо для себя».

Про Укаш-ату она знает и может рассказать: «Он был батыром могучего телосложения, не знавшим ни одного поражения в боях. По легенде, это был ученик Пророка Мухаммеда и проповедовал ислам в Средней Азии. Его враги подкупили жену, которая рассказала, что воин становится уязвимым во время молитвы. Ему отрубили голову его же мечом. То место, где текла его кровь, накрыли саркофагом. А голова покатилась и упала в расщелину в километре от тела. В тоннеле позже появилась вода. А на этом месте появился колодец. Вокруг него вот уже многие столетия стали собираться люди. Паломники верят, что живой источник обладает целебными свойствами. И просят у него благополучия и очищения от грехов».

Причина вторая: испить воды из целебного колодца

В колодец, который находится в мавзолее Укаш-ата, нужно опустить ведро. Если ты человек с чистой душой, то он наполнит его водой. А если ты пришел с плохими намерениями, то не даст ни капли. Набрать воды удается не каждому. Поэтому многие возвращаются сюда не раз, чтобы повторить попытку. Говорят, полным ведро будет только у безгрешного человека. Надо также обращать внимание на качество вода в ведре: чистая она или мутная. Цветы, амулеты на дне считаются большой удачей.

Исполнится мое желание? – спрашивает Чинохон Абдухалликова, которая приехала сюда для того, чтобы прикоснуться к целительной силе колодца. - Иншаллах! (значит, «На все воля Аллаха!») – отвечает ей экскурсовод.

Женщина уже приезжала сюда и вытащила полное ведро. После этого, как она сама говорит, ее жизнь изменилась. Поэтому она вернулась вновь к волшебному источнику. «Мы приехали из Узбекистана. У нас в стране нет такого святого источника. Я приезжаю сюда уже второй раз поклониться и набрать воды. И все мои желания исполняются. Сына женила, дочь замуж отдала. Главное, сильно верить», – говорит она.

Глубина колодца 25 метров. Местные жители говорят, что на самом деле он пуст. «В самом колодце воды нет, – говорит Калиден Есембаев, житель Шымкентской области. – Но в периметре 1,5-2 метра бежит родник. Никто не может доказать и сказать, кто в ведро воду наливает и как она оттуда выходит».

Причина третья: загадать желание в пещере Акмешит

Необыкновенную энергетику хранит пещера Акмешит (в переводе с казахского «Белая мечеть»). Ее называют одним из десяти чудес Казахстана и советуют обязательно посетить туристам. Спуститься в пещеру можно по длинной металлической лестнице. Огромный подземный зал поражает своими масштабами. Он напоминает декорации фантастического фильма с драконами и райскими растениями. Камни, из которых образовалась пещера, относятся к периоду Энеолита. Она очень помогала казахам в разные века. Здесь разбивали свой лагерь войска. Сюда приходили для утреннего намаза. Пещера напоминает купол, поэтому ее прозвали «Белой мечетью».

По одной из легенд, во время джунгарского нашествия здесь прятались дети и женщины. Возможно, поэтому бездетные пары стремятся сюда, преодолевая тысячи километров. По поверью, женщина, которая проведет ночь в молитвах в пещере, обретет материнское счастье.

Причина четвертая: попробовать местную кухню

Когда желание исполнится, казахи благодарят Всевышнего. И устраивают большой той (пир, праздник), на который зовут всех родных и друзей. Туркестан находится неподалеку от границы Узбекистана. Поэтому на праздничном дастархане (столе) нередко можно увидеть казахские лепешки и узбекский плов. Готовить его умеют здесь даже дети.

Бабумурату Абдурахманову всего 15 лет. Он показывает блюдо, которое приготовил: 5 килограммов плова. «Этому меня научил папа и дедушка. Я думаю, что в Туркестане готовят самый вкусный плов», – говорит он.

Причина пятая: взять мастер-класс у лучших ремесленников Казахстана

Многие годы через Туркестан проходил маршрут Великого Шелкового пути – из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. Город стал торговым и ремесленным центром Средней Азии. До сих пор считается, что лучшие специалисты прикладного искусства живут на юге Казахстана.

Мы решили воспользоваться случаем и взять мастер-класс у одного из них. Абайхан Рысбаев гончарным делом занимается всю жизнь. Он принимал участие в реставрации мавзолея Ходжи Ахмета Ясави. Больше всего ремесленник любит создавать кувшины, небольшие статуэтки и музыкальные инструменты. Его изделия имеют знак качества ЮНЕСКО. Мастер принимал участие на выставке ремесленников в городе Санта-Фе в США.

Мы попросили мастера помочь нам сделать глиняную пиалу. «Чтобы глина была более плотная, нужно ее хорошенько размять, – объясняет нам ремесленник Абайхан Рысбаев. - Делаем из нее шар, смачиваем водой, кладем на гончарный круг и вытягиваем необходимую нам фигуру».

Работы местных мастеров пользуются огромной популярностью не только в Казахстане, но и за его пределами. Купить их можно в ремесленном центре или на восточном базаре Туркестана. Где-то на прилавках, возможно, вам посчастливиться встретить и нашу пиалу.

Выпала мне честь отправиться на изучение родных мест силы, мусульманских святых мест Туркестана, что находятся примерно в 800 км на запад от родного города Алматы. 3 дня дороги, 2000 км, молитвы, дареты, минареты, мазары, и прочие радости сурового мусульманского юга, окруженного бесконечными степями, тонущими в красоте цветущих маков.

Дорога эта у казахстанских мусульман называется «малым Хаджем» и по легендам, 3 таких «малыша» приравниваются к одному великому (то бишь в Мекку). Оговорюсь сразу: я- не придерживаюсь никаких религиозных норм, не соблюдаю никаких обрядов, поскольку искренне верю в единого Бога с вариациями путей к нему. Недавние события несколько затуманили у меня восприятие мусульманских традиций, поэтому основной целью было - взглянуть на них с другой стороны, и, как следствие, принять их. (простите меня, все читающие это дорогие моему сердцу други-мусульмане).

Обновлено в 2017 году: удивительно вспоминать то, как меня вел путь к тому, что сегодня я называю .

Каждый казахстанец, в независимости от разреза глаз, религиозных убеждений, и цвета кожи, с детства помнит имена Эмира Тимура, Ходжа-Ахмета Яссауи (хотя и не всегда помнит, что делали эти товарищи), названия городов Туркестан, Сайрам (Ом-Саи-Рам=)), ну и, конечно же Тараз («в котором тепло, и моя мама»). Последний многие казахстанцы знают еще и как кузницу лихих таксо-джигитов, с опознавательным номером «H» на госномере.

остановка в степях южно-казахстанской области

Дорожка выпала долгая, 16тичасовая, через бесконечные южные степи, горизонт которых резко делит пространство на землю и небо. Изредка попадаются поля маков, колокольчиков и низкорослых кустарников. Асфальт на трассе Алматы-Тараз заканчивается на полпути, остальная часть дороги больше похоже на «направление» с угадываемым рисунком некогда лежащего тут покрытия.

Но не зря же говорят, что паломничество в Туркестан — это своего рода аскеза, поэтому любые сложности на пути нужно рассматривать как возможности для внутреннего роста.

В 12 ночи пребываем в Туркестан, где нас ожидает жертвенный баран, есть которого почему-то полезно даже вегетарианцам, поскольку баран якобы не прочь, чтобы его забили и съели. Я на компромисс не поддаюсь, ограничиваюсь чаем с молитвами, коих было прочитано много и искренне. (Все-таки, надеюсь, что барашка умерла не зря, и в следующей инкарнации ей быть уже как минимум конем или собачкой.)

Почему-то после поедания жертвенного барана у соучастников каравана случилось откровение, которое в 2 ночи нас повело смотреть на ночной мавзолей Ходжи-Ахмета Яссауи. Размеры и убранство его, конечно, поражают. Не зря так старался Эмир Тимур. (Для справки: Х.А.Яссауи - учитель-суфий, философ, религиозный деятель и просто хороший человек. Эмир Тимур (Тамерлан) - полководец, добивший-таки Золотую Орду, и организовавший большую империю, раскинувшуюся на территориях от Семиречья до )

мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи

Молитвы на благо всех живых существ, пожертвование и созерцание свастик(!!!) на стенах мавзолея вводит в медитативное состоние. Чудом оказавшие рядом аборигены, при виде кучи европеоидов, молитвенно сложивших руки для молитвы, отшатываются в сторону. Слышны только смешки, да неудомленные перешептывания на казахском, типа «нифига се, русские молятся...» (моя славянская внешность и неплохое знание казахского языка уже несколько меня очень сильно выручали).

Это несколько напрягает и мотивирует лезть в ножны за мечом познания и просвящения, дабы не повадно было продолжать делить людей на тех кто с нами и тех кто против. Но приходится мириться с банальной истинной и свою страсть к всеобщему благу проживать все в той же молитве и самосозерцании. Тем более, что на часах 3 ночи, позади почти 800 км и подъем через 2 часа.

Рассвет над Туркестаном

Мавзолеи Арыстан Баб

Пока есть вдохновение, нужно писать, вербализировать прожитые опыты и состояния, дабы опосля осознать их с новой глубиной и под новым ракурсом. С этими мыслями, после двухчасового сна, на рассвете, я отправляюсь с группой к мавзолею Ходжи Асмета Яссауи.

Проклиная ранний подъем и того, кто его изобрел, в мою голову закрадывается просветляющая мысль: «а когда еще у меня будет возможность сфотографировать уникальное архитектурное создание в лучах рассветного солнца??». Через 15 минут я уже стоял на стене Любви (остатки былой цитадели Туркестана), пытаясь поймать свет.

Поскольку группа у нас собралась эзотерическая, народ всячески эзотерировал на лучи восходящего солнца, чем меня порой вгонял в тоску. Впрочем, вспоминая извечные «не суди», я отпустил свое раздражение, дабы сублимировать его в бесконечные потоки творчества, а именно - поиска того освещения, о котором писал ранее. Через каких-то несколько минут каждый занимался своим делом и я с радостью для себя отметил принятие восприятия окружающего пространства участниками группы.

Я был всем и ничем, перед величием входных порталов в мавзолей мудреца, которые бережно хранят его самадхи уже на протяжении веков. Мое эго растапливалось восходящим светилом, я сидел под стенами этого земного рукотворного великолепия с блаженной улыбкой паломника на лице. Только редкие щелчки затвора выводили меня из этой утренней медитации. Проходившие мимо пилигриммы местного разлива сочувственно бросали мне свои взгляды...

Впрочем, я отвлекся. После возвращения в гостевой дом, паломничество по святым местам Туркестана закончилось, но наш путь лег дальше. Я потерял всякие ориентиры движения. Названия поселков, городков и аулов на придорожных знаках мне ничего не говорили. Я просто был в дороге, без цели. В «здесь и сейчас», периодически разминая отекщие зад и конечности ерзанием на неудобном сидении микроавтобуса.

Где-то на идеально ровной поверхности горизонта замаячил купол мечети и двух минаретов - единственная часть пейзажа, за которую мог прицепиться ум, и ее обжевать. Как следствие, стали рождаться различного рода фантазии: древние караваны Великого Шелкового пути, вереницы верблюдов, палящее солнце, и бесконечно длинный путь из Китая в Византию.

Мавзолей Арыстан-баб

По приезду, мечеть предстала вполне себе современным зданием, с медресе, гостиницами и куцей зеленью вокруг. Рядом расположился один из ключевых мавзолеев здешних мест - Арыстан-баб. (для справки: это учитель Ходжи-Ахмета Яссауи. По легенде, он является инкарнацией (так про это говорят сами мусульмане!!!) одного из подвижников самого Пророка, которому выпал путь - принести Ислам в эти земли).

Вокруг - глинянные степи, и бесконечные кладбища, на все 4 стороны света. Много народу. Чем-то напоминает с ее бесконечными базарами и вездесущей суетой, только просторы более лихие. Как обычно, молитвы у самадхи Святого на благо себя и всех живых существ, садака (пожертвование) на нужды молитвословам, чарочка минеральной воды (никогда не думал, что вода может иметь ТАКОЙ вкус) и дальше в путь.

Лирическое отсупление: Ислам без экстремальных точек кипения - суть мирная и скромная религия. Внешне помпезные мечети имеют более чем скромное убранство и подобных своему убстранству, служителей. Каждая молитва предворяется даретом - ритуалом омовения перед входом в храм Бога. Любое неосторожное движение со стороны твоего желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы карается повторным даретом, ибо нефиг с грязными частями тела ходить по святым местам. Удивительно

Домалак Ана

2 небольших минарета, аккуратный мавзолей, тонущий в зелени оазиса. Мы у хранительницы женского плодородия. После сурового, засвеченного Солнцем, и окруженного многочисленными мазарами Арыстан-Баба, здесь дышится легко. Поразил своеобразный ров вокруг основного здания мавзолея, в котором расположены ни то кельи, ни то комнаты для медитаций. Назначение сих странных помещений осталось для меня загадкой.

Зато, эстетика внутреннего убранства мавзолея теперь есть в моем фотоархиве. Хранитель любезно разрешил сделать 1 фотографию свода, за что ему низкий земной Рахмет, с искренними пожеланиями всех благ.

Домалак-ана

В очередной раз отмечаю, что напрочь перестал ориентироваться в пространстве, поэтому понять, в какую сторону мы едем, тяжело. Осознаю лишь сам факт движения. Останавливаемся в деревне, напоминающей дикие восточные базары Узбекистана, на которых нас встречают улыбчивые, как Вы догадались, узбеки.

Надо сказать, что пока я выбирал какие конфеты взять, продавщица меня так обкормила ими, что я засомневался в необходимости их приобретения. Но, восточное гостеприимство надо уважить, поэтому пару кил сладостей было приобретено на благо всех живых существ.

40 Ангелов, пристанище Ноя

Следующая точка «40 ангелов». По информации от всех Мандиров командира, место для моей особенной работы. Я, отключив критическое мышление, эту информацию благодарно принял и все положенные обряды на данном месте исполнил, что способствовало очистке кармы и положительным намерениям на будущее. Хотя, мой бунтующий скепсис периодически давал о себе знать, он совсем не помешал мне уйти в глубокую медитацию на скалах этого места силы.

скала «40 ангелов» через щель в которой надо пройти

Местный хранитель (у нас его называют Ширакши), правоверный мусульманин, возрастом за 50, рассказывал красивые легенды о тонких мирах, кармических долгах, и ковчеге Ноя, который на самом-то деле (!!!) пришвартовался на горе Казыгурт, что в паре км отсюда. Приходится делать вид, что веришь)) А покуда, доказать, что Ноя тут быть не могло (как и вообще самого Ноя на Земле-матушке), вера начинает трансформироваться в принятие: «Пусть будет так...» Вон сколько народностей приютил Казахстан, для Ноя уж точно место найдем, чаем напоим, бешпармаком накормим, на самые мягкие корпешки спать уложим.

В прочем, я отвлекся. «40 ангелов» больше всего знамениты тем, что в этом месте находятся 2 почти вплотную стоящие друг к другу скалы – «Адам» и «Ева», пройти между которыми можно, но сложно. И коли твоя карма хороша, намерения чисты, а сердце открыто – Путь тебе и между камнями будет легок, ибо слов «не могу» для нас, как и для Бога, нет. Так уж вышло, что я прошел. Други, это было что-то... Я вышел пустым!!! Я никогда еще не был настолько пуст. Я никогда еще не был не мной. А тут стал. Какая же тишина может быть в голове и сердце. Что еще надо??? Минут на 40 я растворился собственном отсутствии, сидел бы так вечно, если б пинка не дали))) потому как терять по дороге участников группы в планах у организаторов не было.

Дорога уходила к подножью пристанища Ноя, горе Казыгурт, на которую мы должны были подняться на следующее утро. Где-то среди невысоких гор, в поросшем зеленью ущелье мы остановились у мавзолея Акбура-аты, который по легенде, был очень хорошим человеком, и прововерным мусульманином, который принес свет Ислама на земли тогдашнего Дешт-ы-Кыпчака.

Не совсем оценен мною был строящийся мазар, поскольку было не ясно: строят его с нуля или реставрируют. Да еще и начал накрапывать дождик, который в перспективе мог превратиться в ливень и нафиг размыть глиняную дорогу, из-за чего торчать нам бы там пришлось еще 2-3 дня. Поэтому было решено лихо валить вниз, на поиск ночлега. И, надо сказать, не зря, потому как мелкий дождик превратился-таки в ливень, который шел всю ночь))

Остановились на ночлег мы в Саи-Раме, в гостевом доме у добрых стариков, которые пустив к себе 20 человек, так же по-доброму ворчали и возмущались вездесущей возней приехавших.

Мавзолеи Айша-биби, Баба-ханум

Следующий день обещал нам мавзолеи Айша-биби и Баба-Ханум, на которых по легенде просто невозможно не попросить себе любви и хорошего спутника жизни. По легенде, Айша-биби и Карахан полюбили друг друга, но родители были против этой любви.

Не смотря на строгий наказ опекуна, Айша-Биби все-таки поехала в Тараз к возлюбленному, но трагически погибла от укуса змеи. В ее честь Карахан на месте ее гибели построил мавзолей.

Лирическое отступление: туристическая инфраструктура цветет на маршрутах паломников буйным цветом, поэтому почти возле каждого мавзолея или памятника стоят лоточники с кучей различных сувениров. И почти каждый из них со знанием дела и внутренним убеждением рассказывает п ростым белолицым (и многим другим) об уникальных энергиях, каналах, чакрах и карме. (даже не смотря на явное противоречие с канонами ислама).

Я, имея уже положительный опыт общения с энергиями Айша-биби, все-таки поддался искушению, и купил несколько маленьких сувенирчиков для своих близких друзей, дабы и половинки им нашлись быстрей, и сердце открылось шире. Да и продавцы были искренне рады слышать от белобрысого славянина исконно восточное «Ассалауалейкум»)

Остальная часть дороги проходила в полном самосозерцании и нидра-йоге, во время которой снились причудливые картинки и формы. Редкие остановки на перекур были благословением, но только до того момента пока мы не подъехали к уникальнейшему месту силы, где можно не только молиться но еще и кушать!!!

Какой там лагман! Я, поправ свое табу на мясо, за обе щеки улепетывал восточное лакомство, которое нам подавали приветливые девушки в хиджабах (кафе- мусульманское). После такого ужина уже не были страшны ни оставшиеся 3 часа дороги, ни затекшие члены, ни аватары всяческих Шайтанов, из-за которых у меня разболелась щека.

Прибыли в город мы уже затемно. Я, довольный поездкой и собой, благополучно отправился спать.

Заключение

Степи Южно-казахстанской области

Как сказал однажды мой брат, стоя у дверей мечети: «Ну и чего мы все время делим?». Как-то, стоя на распутье, выборочно отметая те или иные учения, я часто погрязал в долгие умственные суждения. Тут же я открыл какую-то такую часть своего сердца, в которое уместилось все: и Сварог, и Род-Батюшка, и Лада-Матушка, и Аллах всемогущий, и Иисус всепрощающий, и Шива всемилостивый... В нем не было противоречий и метаний, в нем оказалось все и сразу.

На юге Казахстана среди засушливых степей расположился город Туркестан. Достопримечательности местности входят в наследие ЮНЕСКО и являются объектами паломничества многих людей. Богатая история города делает его интересным для туристов. Что посмотреть в Туркестане?

Туркестанская область славится святыми местами, паломничество по которым для мусульман приравнивается к хаджу в Мекку. Вот какими достопримечательностями богат город Туркестан:

Мавзолей Арыстан-Баба

Мавзолей является усыпальницей Арыстанбабы - учителя и наставника поэта Ходжи Ахмеда Ясави. С постройкой здания связана интересная легенда, согласно которой Тамерлан изначально возводил мавзолей для ученика Арыстанбабы, но постройка странным образом разрушалась.

Тогда Тамерлану приснилось, что сразу необходимо сделать мавзолей для учителя, а после для ученика. Военачальник так и поступил. С тех пор принято посещать святые места в определенной очередности, начиная с мавзолея Арыстан-Баба.

Недалеко от мавзолея расположен колодец с целебной и очень соленой водой. Паломники набирают немного жидкости в бутылки и забирают с собой. С 1982 года здание охраняется государством.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Огромное строение возвел Тамерлан на месте захоронения проповедника Ходжи Ясави. Главная достопримечательность Туркестана включает 8 помещений, а высота потолка в центральном зале достигает 44 метров.

Внутри находится огромная чаша из семи металлов. В диаметре она достигает трех метров и весит две тонны. Чаша наполняется священной водой из колодца, который установлен в колодезной. Путешествуя по мавзолею, можно осмотреть подземную мечеть, бани, усыпальницу, а также Великую крепостную стену.

Святые места Туркестана ежегодно посещаю множество туристов, поэтому недалеко от постройки находятся сувенирные лавки, рынок и железнодорожный вокзал.

Хильвет

Достопримечательность расположена недалеко от мавзолея Ходжи Ахмета Ясави. Это подземная мечеть, куда по легенде спустился Ясави, чтобы прожить остаток жизни в молитве. Это большой навес, который установлен на колонны и покрывает площадь. Сквозь люки на крыше в помещение попадает свет.

В 1940-х годах в Туркестане строили маслозавод и забрали часть кирпичей из мечети. Но в 1980 году помещение восстановили. Убранство комнат не сохранилось до наших дней, зато на стенах остались росписи и резные рисунки.

Мечеть не действует по назначению, из нее сделали музей, поэтому посетить и оценить постройки может каждый желающий.

Мавзолей Гаухар Ана

Для дочери Ходжи Ахмета Ясави Гаухар также возвели усыпальницу. Женщина стала великой личностью благодаря дару целительства. Гаухар всегда лечила людей, но не могла иметь детей.

Легенда гласит, что целительницу захоронили на месте убийства ее брата, который набирал воду из колодца. Сегодня к священному колодцу приходят женщины в надежде исцелиться и родить детей. Для этого они обливаются водой и молятся Гаухар. Интересно, что вода моментально высыхает на теле и даже в холодную погоду во время омовения никто не болеет.

Люди, побывавшие в этом святом месте, утверждают, что целительница действительно помогает женщинам иметь детей. Колыбель Гаухар расположена на высоком холме и обладает мистической силой.

Мавзолей Укаш-Ата

Решили посетить Туркестан? Святые места расположены не только в городе, но и по всей области. В 35 километрах от города расположился мавзолей военачальника и защитника Мухаммеда. Легенда гласит, что Укаш был могучим батыром, рост которого достигал 12 метров. Никто не мог победить великана, не брало его ни одно оружие.

Враги настигли батыра во время утренней молитвы и отрубили голову, которая покатилась в колодец. Место, где текла кровь богатыря, друзья покрыли саркофагом из глины. Саркофаг можно увидеть внутри мавзолея. Рядом расположен священный колодец, куда упала голова батыра.

Здесь паломники просят о благополучии, очищаются от грехов. Завершают путешествие забором воды из колодца.

Колодец Укаш-Ата

Об этом чуде стоит рассказать подробнее. Колодец представляет собой узкий каменный тоннель глубиной 25 метров. Щель в скале настолько извилистая, что обычное ведро с трудом проходит в отверстие. Каждый может забросить ведро, но не каждый достанет воду.

Считается, что безгрешный человек с добрыми намерениями зачерпнет полное ведро воды. Некоторые достают половину, четверть или вытаскивают совсем пустое, искореженное ведро. В последнем случае стоит посетить святое место повторно. Если же вместе с водой оказались камни - это благоприятный знак судьбы.

Вода в колодце лечебная и по составу совпадает с водой из Мекки. Поэтому каждому хоть раз стоит посетить святое место.

Отрарский оазис

В 57 километрах от Туркестана находится исторический заповедник. Археологи много лет ведут раскопки городища, которое было частью Великого шелкового пути. Отрарский оазис расположился у рек Сырдарья и Арыс, поэтому служил местом пересечения многих кочевников.

Расцвет оазиса пришелся на I–XIII века н. э. Город поражает размахом, который отражается в величественных дворцах, мечетях и кварталах. Уже в то время в каждом доме была канализация и комнаты для гигиены. Со временем засуха и частые набеги джунгаров заставили жителей покинуть город.

Сейчас на территории Отрарского оазиса кипит работа по организации культурного наследия. Инфраструктура должна повлиять на привлечение туристов и возрождение исторических памятников.

Мавзолей Домалак Ана

Туркестан богат священными местами. Одно из таких - мавзолей Домалак Ана - Святой Матери. Он находится недалеко от города. Сейчас к захоронению ведет асфальтированная дорога, а ранее здесь была узкая тропа. Люди со всего мира приезжали помолиться Святой Матери.

Домалак Ана была умной и мудрой женой Байдинбек Ата. Ее уважали за доброту и дар предвидения. Легенда рассказывает, что разбойники увели у ее мужа тысячу лошадей. Байдинбек Ата собрался в погоню, но мудрая женщина сказала, что из табуна вернулся один конь, поэтому вернутся и остальные. Муж не прислушался к совету жены и потерял в сражении шестерых сыновей. А табун вскоре вернулся домой.

Мавзолей находится недалеко от заповедника Каратау. Сюда входит сад, места захоронения и поклонения.

Долина Сорока исчезнувших святынь

Эта долина является местом, где остановился Ноев ковчег. У подножия горы Казыгурт расположены каменные символы, которые несут особую силу. Перед посещением святого места женщины обязательно надевают платок. Также все туристы проходят омовение.

Ворота - первый каменный символ. Сквозь них проходят только с правой ноги. Далее растет тутовник, который символизирует плодородие. Главная достопримечательность - скала Адама и Евы. В ней есть расщелина, но пройти сквозь нее сможет лишь тот, кто силен верой. Перед остальными проход закрывается.

Люди, побывавшие в святом месте, отмечают легкость и прилив энергии. Сюда едут все, кто просит о здоровье и благополучии.

Туркестан - город святынь и достопримечательностей. Это место для всех, кто хочет очиститься от грехов или просить у Господа помощи. Совершить паломничество по святым местам Туркестана должен каждый.

И мы обязательно вас проконсультируем по групповому туру в Туркестан.
А теперь, давайте узнаем какие есть основные городские достопримечательности в Туркестане:
Ханака (мавзолей) конца XV века на могиле Ходжи Ахмеда Ясави - известного суфия;
Мавзолей Арыстан-баба;
заповедник-музей Азрет-Султан;
гробницы казахских ханов Есим-хана, Аблай-хана, Абулхаир хана и других, бия Казыбека - одного из создателей первого свода казахских законов «Жеты Жаргы» и других государственных политических, военных, религиозных и иных деятелей, внесших вклад в становление казахской государственности;
железнодорожный вокзал (1905) - памятник архитектуры.
В историческом центре Туркестана также расположено множество других исламских достопримечательности: подземная мечеть Хильвет (XII века), музей «Жума мечети» (XVIII века), Музей восточной бани и Музей истории города Туркестан, Музей археологии и этнографии, Музей-мавзолей Рабии Султан Бегим XV века.
Главной достопримечательностью города является мавзолей Ахмета Яссауи, построенный в конце XV века.
Мавзолей представляет собой огромное продольно-осевое портально-купольное сооружение. Размеры его в плане - 46,5×65,5 метра. Толщина наружных стен составляет 1,8-2 метра, центральной части - 3 метра. Здание имеет огромный портал и ряд куполов. Вокруг его центрального зала - казанлыка - объединено более 35 помещений различного назначения. Казанлык перекрыт самым большим из сохранившихся в Казахстане и Средней Азии кирпичным куполом диаметром 18,2 метра.
Для тюрков казан был символом единения и гостеприимства, поэтому особое значение придавалось его размерам и внешнему оформлению. Туркестанский казан не имеет себе равных. Его диаметр - 2,45 метра, вес - две тонны, изготовлен он из сплава семи металлов.
Строительный материал стен мавзолея - жжёный кирпич. Технологическая чистота его изготовления была доведена до совершенства. Изумительной красотой отличается облицовка северного портала, дверь в усыпальницу резная, с тонкой костяной инкрустацией.
По своему масштабу мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи сравним с соборной мечетью Биби Ханум в Самарканде.
Туркестан стал одним из туристических центров Южного Казахстана.
Ещё один важный исламский мавзолей в Туркестане - место упокоения святого Арыстан-баба, в некотором роде предшественника Яссауи. Легенда гласит, что сам пророк Мухаммед передал свои чётки Арыстан-бабу, а тот, в свою очередь, подарил их юному Яссауи. Также в мавзолее выставлен под стеклом редкий образец Корана.
По легенде, когда Тамерлан начал строить мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, конструкция несколько раз непонятным образом разрушалась. После чего Тамерлану приснился сон, в котором было дано повеление сперва построить мавзолей для Арыстан-баба, а уж затем заботиться о памяти Ясави. Так он и сделал - и по этой же причине паломники посещают мавзолеи именно в таком порядке.